40mm以下の「ミッドサイズ」時計を好んでいた方々にとって、これ以上嬉しいニュースはないかもしれません。近年、ラグジュアリーウォッチ市場には久しぶりにサイズ変化の波が訪れていることを、多くの方がすでに実感されていることでしょう。今日、多くの時計が40mm以上を標準としていますが、本当に「自分だけのフィット」を求める方には、むしろ小さめのサイズが似合う場合が多いです。着用者を圧倒する時計よりも、着用者のスタイルや全体的な雰囲気に自然に溶け込む時計——そのような時計が再び注目される時代が戻ってきています。

ブランパンはブランドのアイコンであるダイバーズウォッチ「フィフティ ファゾムス」を初めて38mmサイズで発表し、従来の大型ダイバーズウォッチのイメージに新たな転換点をもたらしました。カルティエのスポーツウォッチライン「サントス」もついにスモールサイズケースを発売し、手首の細い方への選択肢を加えました。チューダーは人気を博したブラックベイ54を静かに2年ぶりにカタログに再掲載し、このトレンドに自然に合流しました。サイズダウンによって選択肢はさらに細分化されています。「フィットする時計」を待ち望んでいたすべての方に、今こそその待ち望んだ瞬間が訪れたのかもしれません。

ブランパン フィフティ ファゾムス オートマティック 38

© Blancpain

オーバーサイズダイバーズウォッチの代名詞とも言えるフィフティ ファゾムス。ブランパンが初めて38mmのフィフティ ファゾムスを発売しました。しかし、最初に公開された38mmモデルはブラックやブルーではなく、ローズゴールドとチタンケースにマザーオブパールダイヤルを組み合わせた独特な構成で登場し、クラシックなデイリーダイバーを期待していたファンには物足りなさを残しました。今思えば、これは本格的なラインナップ拡大を控えた前哨戦、いわば「お試し」でした。その後、私たちに馴染み深いブラックとブルーダイヤルの38mmラインナップが登場し、待ち望んでいた期待が現実となりました。

2023年に42mmの5010リファレンスが発売されてからわずか2年で新しいサイズが登場しました。驚くような変化ではありませんが、再びのダウンサイジングは多くの方にとって意外だったかもしれません。バラクーダ、ミルスペック、ノーラッド、Actシリーズなど40mm限定モデルが継続的に登場していましたが、多くの消費者は「レギュラーラインナップ」としての40mmを期待していたようです。40mmはあくまでリミテッド専用サイズだったのです。

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今回の38mmバージョンは、ステンレススチール、グレード23チタン、18Kレッドゴールドの3種類のケース素材で構成され、さまざまなストラップオプションが加わり、合計16通りの組み合わせが楽しめます。ブラックとブルーベゼルモデルにはセイルキャンバス、NATO、「トロピック」ラバーストラップ、メタルブレスレットの4種類のストラップ構成が提供されます。フィフティ ファゾムスコレクションに馴染みのある方にはおなじみの組み合わせです。

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デザインは全体的にフィフティ ファゾムス独自のDNAを忠実に受け継いでいます。スチールモデルはフルポリッシュケースでラグジュアリーダイバーズウォッチの魅力を強調し、チタンモデルはブラッシュ仕上げでツールウォッチの堅牢な感性を強調します。ラグトゥラグの長さは43.8mm、ラグ幅は19mmで、一般的な38mm時計よりも小さく端正に着用できる比率を示します。参考までに、ロレックス エクスプローラーRef.124270のラグトゥラグは約43.2mmです。この数値は手首の細い男性はもちろん、女性ユーザーにも安定したフィット感を提供し、真のユニセックスダイバーズウォッチとしての魅力を高めています。

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ダイヤルはサンレイ仕上げのブラックまたはブルーカラーで構成され、針とアプライドインデックスにはホワイトゴールドが使用されています。レッドゴールドモデルには同じレッドゴールド素材が使われ、美的統一感を実現しています。42mmモデルで採用された段差のないクリーンなレイアウトは、縮小されたダイヤルでも視覚的バランスを損なわない自然な選択です。ベゼルは一方向回転構造で、シグネチャーであるサファイアインサートをそのまま維持しています。すべてのインデックス、針、ベゼルマーカーにはスーパールミノバ夜光処理がしっかりと施されています。

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ムーブメントはヴィルレコレクションや38mmバチスカーフモデルにも使われているキャリバー1150が搭載されています。このムーブメントによりケース厚はわずか12mmと薄く設計され、従来の42mmモデルより2mm薄い数値です。100時間パワーリザーブ、シリコンバランススプリングによる耐磁性能、そしてシースルーサファイアケースバックから見えるレトロ調NACコーティングの18Kゴールドローターはテクスチャ仕上げが施されています。

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先に発売された2つのモデルはより個性的です。ローズゴールド＋ブラックマザーオブパールダイヤルモデルは、中央の淡いスモーキーグレーから外側の濃いブラックへとグラデーションが続くデグラデ効果で立体感を表現します。すべてのダイヤルが異なるテクスチャを持つため、各時計ごとに微妙に異なる表情を持っている点も印象的です。一方、グレード23チタンモデルはピンクトーンが時計全体を包み、針、インデックス、ベゼルインサート、NATOストラップまで全てピンクカラーで統一され、明るく若々しいエネルギーを伝えます。

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サントス ドゥ カルティエ スモール

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カルティエもひとつの「初」を披露しました。2018年にサントス ドゥ カルティエコレクションが再発売されて以来、初めてスモールサイズモデルが正式ラインナップに加わったのです。初期構成はステンレススチール、スチールとイエローゴールドのツートーン、そしてイエローゴールドバージョンの3種類で発売されました。

今回のスモールサイズは、従来のミディアムやラージサイズで見られたデザイン言語をそのまま継承しています。生産終了したサントス ガルベと似たサイズですが、アイデンティティはあくまで現代的なサントス ドゥ カルティエです。ケースは洗練された曲線を描き、ポリッシュベゼルがブレスレットのエンドリンクと自然に繋がるシルエットが印象的です。

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ケースサイズは34.5mm（ラグトゥラグ）×27mm。これはかつてのガルベシリーズの小ぶりなサイズを懐かしむ男性コレクターだけでなく、カルティエのスポーツウォッチを気軽に着用したかった女性消費者にも嬉しいニュースです。参考までに、ミディアムサイズとはラグトゥラグ基準で7.4mmの差があり、手首の細い方が従来モデルで感じていた負担をかなり軽減します。

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ダイヤルにはサンレイ仕上げのシルバートーンが使われ、従来のサントスでよく見られたオパーリンダイヤルとは明確に異なる雰囲気を演出します。小さくなったケースの中でも存在感を失わないための選択であり、スモールサイズのアイデンティティをより鮮明にしています。

スモールとラージサイズの比較
© Cartier

外見上は単にサイズを小さくしたリサイズのように見えるかもしれませんが、技術的な構成はミディアム／ラージモデルとは明確に異なります。最大の違いはオートマティックではなくクォーツムーブメントを搭載している点です。デイリーウェアとしての実用性に加え、何よりもスリムなケース比率を維持するための決断であり、実際に厚さはわずか7.08mmです。

© Cartier

ストラップ交換システムにも変化があります。クイックスイッチ機能はバロンブルーモデルで見られた方式と似ており、ボタンを押す方式ではなく内部レバーをスライドさせて着脱する構造に変わりました。ブレスレットとクラスプにも違いがあります。パンテールウォッチに採用されたものと似たヒドゥンクラスプ構造で、プッシュボタンなしで手で直接引いて開ける方式です。これは小さなサイズとの調和を考慮し、ボタンを思い切って省略したデザインといえます。画期的な方法でリンクを外せるスマートリンクはスモールサイズでは省かれました。

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防水性能は30mで日常生活防水レベルですが、サントススモールを選ぶお客様がこの時計を着用して激しい活動をすることはあまりないでしょう。全体的に洗練された設計で、従来のサントスミディアムモデルのサイズ感に悩んでいた方にとって素晴らしい代替品となる製品です。何よりも嬉しいのは、パンテールウォッチやタンクの馴染み深さに飽きた方のために、カルティエスポーツウォッチの選択肢が広がったことです。

チューダー ブラックベイ54「ラグーンブルー」

近年、チューダーはヒット作を次々と生み出しています。年を追うごとにコレクターの好みにも的確に応え、リセールプレミアムがつくモデルも登場しました。ブランド独自のアイデンティティを維持しつつ、従来の「文法」を破る実験的なキュレーションであるDaring Watchesがまさにこのプレミアムを享受するシリーズです。41mmと42mmモデルで着実に積み上げてきたDaring Watchesキュレーションに、より小さなサイズの時計が加わるのは予定された流れでしたが、その対象が37mmだったのは意外な選択でした。

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Daring Watchesの次の主役がブラックベイ54「ラグーンブルー」です。活気あるマイアミテーマのカラーを持つこのモデルは、冒険的なスポーティさとリラックスしたラグジュアリーを同時に感じさせる色彩を持っています。ブラックベイ54自体はチューダー初のサブマリーナRef.7922をオマージュしたモデルですが、「ラグーンブルー」はデザイン全体で90〜2000年代のプリンスデイトサブマリーナやハイドロノート時代を思い起こさせる要素が見受けられます。

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今回のモデルの中心にはサンドテクスチャ仕上げの「ラグーンブルー」ダイヤルがあります。単なる「ティファニーブルー」トレンドに乗ったカラーバリエーションではなく、ダイヤル・ケース・ブレスレット、各要素が有機的に組み合わさり調和のとれたトーンが完成した時計です。「ラグーンブルー」の魅力を引き立てるキーポイントはミラーポリッシュだと思います。ダイヤルの針とインデックスはすべてミラーポリッシュ仕上げで統一され、強い反射光の中でも鮮やかに輝きます。ベゼルも統一されたテーマに従います。長らく使われていなかったミラーポリッシュ回転ベゼルが復活し、そこにサンドテクスチャで刻まれた時・分マーカーが加わり、光を反射する表面でも優れた視認性を保ちます。

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最後に、これらすべての要素を支えるブレスレットは、従来のブラックベイ54とは異なり5列リンク構造で構成されています。ロレックスのジュビリーブレスレットを思わせるこのブレスレットは、中央リンクにポリッシュ仕上げを加え、全体的な光沢感が視覚的トーンを統一する非常に重要な美的ポイントとなります。

ムーブメントは従来のブラックベイ54と同じキャリバーMT5400が搭載されます。28,800vphの振動数、70時間のパワーリザーブ、シリコンバランススプリングを備え、COSCクロノメーター認定を受けています。最新のブラックベイ58ラインナップに採用されたMETAS認定ムーブメントではありませんが、チューダーの内部基準である日差-2/+4秒以内の高い精度を満たしています。今回のモデルはブラックベイ54のアップグレードというよりも、デザインと雰囲気に焦点を当てたカラーバリエーションと見るのが適切です。

© Tudor

すべての消費者がミリタリーベースのヴィンテージデザインを求めているわけではありません。Daring Watchesコレクションもそのような定型から離れ、現代的な感性を追求しようとする流れの一環と解釈できます。チューダーは依然としてアーカイブを参考に過去のデザインを再解釈していますが、同時に軽量化されたブラックベイも継続的に発売されています。この流れは今後も続くことが期待されます。