スモールサイジングトレンド

流行は巡るもの

2026年の時計業界では小型サイズを採用する流れが顕著になっています。これは既存モデルに単に小さいサイズを追加するだけではありません。既存モデルのデザインや機能的なアイデンティティを維持しながらケースの大きさや比率を縮小したり、場合によってはムーブメントまで新たに設計してより小さな直径を実現する事例も見られます。ほんの数年前まで40mmを超えるサイズが主流だった男性用スポーツウォッチが、最近では36〜40mm程度に下がり、小型化が新たなトレンドとして定着しています。

ビッグサイズウォッチの到来

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大型クッションケース、クラウンガード、ブラックダイヤルを組み合わせた
2000年代中盤パネライの最も象徴的な姿

スモールサイズの流行はビッグサイズウォッチが先行したためです。2000年代中盤、パネライが大きく注目され、時計の直径拡大が大きな勢いを得ました。興味深いことに、それ以前は腕時計の直径に大きな変化はありませんでした。男性用スポーツウォッチは約40mm、ドレスウォッチは約35mmでした。東アジア圏では男性の平均的な手首周りを考慮すると時計の直径と比率は適切でしたが、それより体格が大きい西洋圏ではやや小さいと感じるサイズでした。

シンプルでスタイリッシュなミリタリーウォッチが出発点だったパネライは主力モデルの直径が44〜45mmでした。オリジナルを標榜し復刻された限定モデルのサイズは47mmが多く見られました。当時人気が出始めた時計のサイズがもたらす男性性に注目し、各社がこぞって大きなサイズの時計を発売しました。腕時計が定着して以来、長い間時計サイズに大きな変化がなかったため、一気に変化が起きた非常に爆発力のあるトレンドでした。

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47mm Luminor 1950ケースを復活させたコレクターアイコン

アンバランス

ケースは工場で素早く大きなサイズを作ることができます。しかしムーブメントは開発期間が長く、適用するにはベースムーブメントの派生機能も考慮しなければならないため、迅速な対応が難しいです。ビッグサイズウォッチが急速に市場で展開されたことで、ケースとムーブメント直径のギャップが生じました。2000年代中盤以降に急いで直径を大きくして登場したドレスウォッチを見ると、この点がダイヤルに現れています。

日付窓がダイヤルの外側ではなく比較的内側に位置したり、6時方向のスモールセコンドが中央軸に近かったりする例がありました。ムーブメントの直径はそのままで（しかも20〜30年前の設計の場合も）ケース直径だけが大きくなった結果です。デザインでこの部分を最大限カバーしようとした点が面白いです。今見ると時計の年代を見分ける特徴的なディテールであり、それなりの魅力も発見できます。

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スモールセコンドの例

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日付窓の例

スモールサイズ化

時計の直径が小さくなる理由はいくつか挙げられます。ビッグサイズウォッチへの反動、最大市場となった中国やアジア市場に合わせた戦略、流行は巡るものといったことです。だからといってビッグサイズウォッチが消えたわけではありませんが、以前より影響力が弱まり、その代わりに小さな時計が主流となっています。その事例を見てみましょう。

ロレックス ランド-ドゥエラー

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2025年、従来のスイスレバーエスケープメントから脱却し、新しいダイナパルス（Dynapulse）エスケープメントと36,000vphのハイビートキャリバー7135を搭載したランド-ドゥエラーは直径36mmと40mmで登場しました。エクスプローラーI Ref.124270（36mm）と224270（40mm）のように2つの直径で展開する戦略を選びました。オイスター パーペチュアルのように男女問わず多様な直径を提案するのとは少し異なるアプローチです。スモールサイズの流行を受け入れつつ、従来の直径も維持しています。直径36mmと40mmのダイヤル構成要素は同じですが、それぞれの直径に合うディテールの比率を見つける過程は簡単ではありません。購入予定の方は両者の微妙な比率の違いを比較してみる楽しみがあります。

オメガ シーマスター プラネットオーシャン

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初代（2005年）が登場した際、シーマスター プラネットオーシャンは直径42mmと45.5mmの2サイズでした。ビッグサイズウォッチが誕生し始めた時期でした。その後2代目（2011年）で37.5mmモデルが追加され、スモールサイズのヒントを得たかと思われましたが、女性向けに企画された製品でした。3代目（2016年）になるとリニューアルを経て39.5mmと43.5mmに直径がやや調整されました。デザインが一新された現行4代目シーマスター プラネットオーシャンはベゼルの存在感をさらに強調し、角ばったソリッドなケース構造でより堅牢な印象です。直径は42mmの単一サイズで、何よりケースの厚みが13.79mmと大幅に薄くなりました。小さくスリムなケースが好まれる流れに沿っています。

IWC パイロットウォッチ オートマティック36 リトルプリンス

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IWCとアントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ財団のパートナーシップ20周年を記念して発表された様々なリトルプリンスエディションの中で、スモールサイズに該当するモデルです。直径36mmのパイロットウォッチは実質的に生産終了となりましたが、リトルプリンスエディションで（一時的に？）復活しました。エディション特有のブルーダイヤルと童話「星の王子さま」のイラストがケースバックに刻まれています。正確性のために大きな懐中時計ムーブメントを搭載していた過去のポルトギーゼやパイロットウォッチのように大きな直径に特化してきたIWCから登場したスモールサイズの時計という点で異例のモデルです。

カルティエ サントス ドゥ カルティエ クロノグラフ

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約6年ぶりに全面リニューアルされたサントスクロノグラフは、前作の独特なプッシュボタン配置を変更しました。ケース左側にシングルプッシャーを配置し、リセットボタンを兼ねていたクラウン方式から、汎用的なプッシャー方式に戻しました。これは43.3mmのエクストララージから39.8mmのラージサイズにサイズダウンし、直径を増加させる要素であったケース左側のシングルプッシャーをクラウン側に移動させたものです。これによりサントスコレクションにはサントスデュモンだけがエクストララージモデルとして残りましたが、オリジナルのサイズが男性用基準でかなり小さいため、カルティエのスモールサイズ戦略でも維持されるようです。

オーデマ ピゲ ロイヤルオーク パーペチュアルカレンダー
Ref. 26684ST.OO.1356ST.01

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新型ロイヤルオーク セルフワインディング パーペチュアルカレンダー38mmモデルと
旧型41mmモデル

直径38mmで41mmバージョンに続いて登場しました。日付、曜日、月、年、ムーンフェイズなど多くの情報を提供するパーペチュアルカレンダーとしてはかなりコンパクトなサイズです。スモールサイズの流れを反映したモデルで、41mmモデルと基本的にほぼ同じムーブメント（キャリバー7136、41mmはキャリバー7138）を搭載していますが、週（week）表示が省略されています。ケース直径による制約と思われます。クラウン一つで全てのカレンダー情報を操作できるオールインワンクラウンが特徴です。

チューダー ブラックベイ クロノ39 バンブルビー

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鮮やかなイエローダイヤルにブラックタキメーターインサートとカウンターの配色はまるで蜂のようです。従来のブラックベイクロノ41より2mm小さい直径39mmモデルに強い色彩を与え、より凝縮されたインパクトが際立ちます。41mmモデルと同じ自動巻きキャリバーMT5813を搭載しています。COSC認証の精度と70時間パワーリザーブ、200m防水で性能面でも41mmと同等です。もしかするとブラックベイクロノのスモールサイジングの幕開けとなるモデルかもしれません。