©ゲッティ

550万パーセントの投資利回り。最近引退を宣言した伝説的な投資家ウォーレン・バフェットが60年間記録した結果です（同じ期間S&P 500指数は約3万9千パーセントを記録しました）。
ウォーレン・バフェットは生きている「価値投資」の先駆者としてよく知られています。そんな彼が投資市場を眺める哲学で時計を集めたら、どのウォッチメーカーを好んだのでしょうか？ブレゲじゃないかと思います。

ファンデミックのハイプを後にした今、ウォーレン・バフェットの価値投資と似た視点で時計市場を眺めるコレクターたちが優秀な「内在価値」に比べて認知度の低いブレゲに再び注目しています。

ウォーレン・バフェットの「価値投資」とは？

ウォーレン・バフェットは、若い頃から企業のファンダメンタルと長期的な価値を重視してきました。豊富なキャッシュフローと着実な利益成長を達成する企業は、簡単に揺れない堅い基盤を備えており、この部分が内在価値の根本だと考えたからです。

一方、「価格」は市場のさまざまな要因に応じて大きなボラティリティを示します（新しい技術とトレンドへの関心、地政学的リスク、通貨政策による闘心など）。バフェットは、このような変動の中で「価格」が内在価値に比べて低くなったと判断されたときに投資金を執行し、逆に高められたと考えると売却する戦略を数十年間履行してきました。

コレクション：「満足感」という内在価値を求める投資

バフェットの投資哲学をウォッチコレクティングに代入すれば、どのような部分を内在価値の要素として見ることができるでしょうか？

時計を金融投資の手段として見る観点には、かなりのリスクが伴います。しかし、私たちが株式投資で「投資収益」を探しているように、時計コレクティングでは金銭的利益を超えて感情的満足という報酬を探していると思います。

'만족감' 중심의 수집 철학을 공유하는 존 메이어와 에드 시어런</br>© Hodinkee

「満足感」中心の収集哲学を共有するジョン・メイヤーとエドシアラン
© ウォッチキー

それでは、時計のコレクションで得られる満足感（内在価値）はどのような基準で見ることができますか？

優れたブランド価値とこれを裏付けるムーブメント性能、フィニッシング、コンプリケーションを製作能力、タイムレスなデザイン、耐久性などがタイムピースの内在価値要素になるのではないかと思います。そして、これらの基準を満たす時計ブランドとしてはブレゲが挙げられます。

ブレゲ、「ウォッチメイキングの父」

バフェットがなぜブレゲを選ぶのかを推測する前に、ブランドの中心的な哲学をアピールする時間があります。

ブレゲの創設者アブラハムルイブレゲは「ウォッチメイキングの父」とよく呼ばれます。そんなこともしたのが、これまで私たちが当たり前のオートマチックムーブメントからトゥールビヨンやギヨシェダイヤルなどをリードしたウォッチメーカーでしたから。

ブレゲは今でもその名声にふさわしいタイムピースを着実に制作しており、最近はコレクターやオークションハウスからさらに注目を集めています。

膨大な会衆時計「ライブラリー」を保有しているブレゲは数十年間これを腕時計で復刻したタイムピースを発売してきており、今年はブランド創立250周年記念で披露したサブスクリプション(Souscription)はウォッチメイキング市場の大きな話題となっています。

オリジナルのサブスクリプション時計がチェテックだった単一の時計針

브레게가 현재까지도 사용중인 무브먼트 설계
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© Monochrome

ブレゲが現在まで使用しているムーブメント設計
©モノクロ

さらに、ブレゲは流行に素早く便乗したり、機敏に反応したりしません。代わりに長い歴史を備えたブランドらしく蓄積してきたシグネチャー要素を誇りに活用しています。キヨシェダイヤルをはじめ、多くのウォッチメーカーにインスピレーションを与えた青色の「ブレゲット・ハンズ（Breguet Hands）」とユニークな書体の「ブレゲー・ニューマラル（Breguet Numerals）」インデックスを着実に時計に適用してきています。

パテックフィリップもお気に入りのブレゲニューマラル
© CCNY

特にケースバックで見えるムーブメントやケース側面など、ダイヤルに比べて見えにくい部分までも妥協のないフィニッシングに気を使う点また、コレクターたちが感心するブレゲならではの職人技を立証すると思います。

だからといって、ブレゲが見えるアルームらしさだけに重点を置くウォッチメーカーではないことを強調したいと思います。
ムーブメントの性能を客観的に評価できるHorological Density Factor（バランスホイールの振動数と重量、パワーリザーブなどを複合的に評価した指標、SJX Watchesの研究参照）基準でも他のウォッチメーカーに比べて圧倒的な数値を誇ります。

초당 20회의 10 Hz(72,000 진동), 클래식 크로노메트리 7727<br/>© Breguet

毎秒20回の10 Hz（72,000振動）、クラシッククロノメトリ7727
© ブレゲ

さらに、「ハイエンド」ウォッチメーカーの必須条件と言えるトゥールコストを初めて開発したことですでに実力を立証し、ダニエル・ロス（Daniel Roth）のようなウォッチメーカーを排出し、ポール・ジューン（FP Journe）のような独立ブランドにインスピレーションを与えました。

マーケティングに失敗したウォッチメーカー？

ブランドイメージが実際の製品の品質より財布を開くようにする時代です。時計市場は品質が支えなければならないというが、果たして時計自体が消費者の感性より絶対的な指標なのでしょうか？認知度やマーケティングの面では、パテックフィリップ、オデマフィゲもしくはロレックスよりも深い印象は残ったり、フッキング効果においては多く劣っていると考えられます。

2020年ブレゲ広告キャンペーン
© ブレゲ

ブランドイメージが財布を開ける時代です。時計市場で品質とパフォーマンスの重要性を否定することはできませんが、果たして時計本来の価値が消費者の感性的反応よりも大きな「フッキング効果」を発揮する絶対的な指標でしょうか？認知度やマーケティングの面で冷静に評価すると、マーケティングの貴重なロレックス、プレステージマーケティングを素敵に消化するパテックフィリップ、そしてヒップなイメージを誇るオデマフィゲと比べたとき、消費者に深い印象を刻印させたり購入欲求を刺激する力は

「次の世代のために引き受けているだけの」パテック・フィリップ、ヒップホップ・フレックスの代表ランナーであるオデマ・ピゲ、そして大統領、ゴルフ選手、テニススターなどの手首を飾ったロレックスに比べて、コレクターコミュニティの外でブレゲは「そんなメーカーもいるのか？」ウォッチメーカーです。

数多くの「テスティモニー」を誇る王子、ロレックス
© ロレックス

おかげで安い（？）ブレゲ価格

だからでしょうか？ブレゲタイムピースは、リーセル市場でリテール価格に比べてかなりのディスカウントを受けて取引されています。

モーガン・スタンレー、ラックス・コンサルトが発表した2024年の時計市場分析データ基準ブレゲの平均小売価格は約36,000ドルであるのに対し、中古相場は17,900ドルにとどまっています。

同じ基準で、パテックフィリップは平均小売価格が49,000ドルに比べて約163,000ドルの中古価格を記録しています。ロレックスのプレミアムは、17,200ドルの平均小売価格に対して20,000ドルの中古価格を示し、約16％のリーセルプレミアムを誇っています。

시장 평균보다 낮은 브레게의 리셀 시장 시세<br/>© WatchCharts

市場平均より低いブレゲのリーセル市場価格
© ウォッチチャート

コレクターだけが好きな時計VS。
誰でも好きな時計

これらの違いは、購入者の構成と規模で説明できると思います。

「無条件に上がる」とよく知られているロレックスは、時計を入門者から豊富な経験を持つコレクターまで厚いファン層を保有しています。また、「終盤王」あるいは「皇帝」というタイトルが付与されるパテック・フィリップは、時計をよく知らない人々にも頂点に上がった成功の象徴とされています。

一方、「知っている人だけを調べる」ブレゲは比較的ニッチなコレクター層が探している時計です。真のコレクターならブレゲが必ずしも好きではないかもしれませんが、その価値を認めて重要なウォッチメーカーとして評価します。

能力範囲 -
能力の輪

私に不要な要素には価値を与えない

そういう意味で、ブレゲコレクターは私が何を好きなのか、私にどんな時計が良い時計なのかという明確な基準を持つ人々であり、同時に理解できない部分、私には不要な要素には高い価値を与えないような厳しいバイヤーです。

ワーレン・バフェットがよく言及する能力範囲(Circle of Competence)の概念と似ていないかと思います。理解できない部分、私のコレクションには必ずしも必要ない要素にあえて価値を与えない人ですからね。

ハイフが終わった今は
コレクターの市場

興味深いのは、時計の市場がコレクターが主導する市場になったということです。

豊富な流動性のおかげで、多くの人々が時計に入門し、時計の取引量が爆発して価格の変動性が激しかったファンデミック期間とは異なり、近年は内在価値に優れた時計を厳しく選択するコレクターが時計市場を動かすと思います。

다니엘 로스 제작 80년대 브레게 투르비용 Ref. 3350<br/>© Monochrome

独立メーカーの洗練されたダブルトゥールビヨンタイムピースと、極少量で生産されたカルティエ、ストーリーが明確なロレックスなどが近年オークション市場で記録を更新しています。

ちょうどブレゲが90年代に生産した卓上時計と結合される腕時計Sympathique No。 1を直接デザインしたFP Journeに550万CHF（ハンファ約91億2千万ウォン！）に落札されたりしました。

優れた内在価値と低い認知度：
ウォーレンバフェットの口当たりを引く組み合わせ

「価格はあなたが支払うものであり、価値はあなたが得るものです」と述べたウォーレン・バフェットが時計コレクターだった場合、最も好むウォッチメーカーはブレゲではないでしょうか。

「ウォッチメイキングの父」が作ったブレゲ、私たちももう一度時間をかけて振り返る視点が来たようです。市場の関心が急速に高まっているだけに、本格的に弾力を受け始めると「工程価値以下で買収」する機会を逃すこともあります。ああ！ちなみに、ウォーレンバフェットは私が個人的に最も低評価のロレックスだと思うデートを愛用することでよく知られています。

デビッド・ファン

時計アナリスト

ウォッチターミナル