時計初心者を卒業したと思っているあなた。今や機械式時計とクォーツ時計を区別できるようになり、少し自信がついてきたのではないでしょうか。新しい初心者を見て時計について教えたくなる気持ちが湧いてきませんか。しかし、どうしても混乱しやすい用語があります。これさえしっかり覚えれば、お母さんやお父さん、（もうあまり聞きたくない）彼女、そして新しい時計を自慢する会社の部長にも、スムーズに時計の話ができるはずです。そこで今回は、混同しやすい用語をAからZまでしっかりご紹介します。

曖昧な
ムーブメントとキャリバーの違い

© Cartier

時計のムーブメント（Movement）は、一言で言えば自動車のエンジンのようなものです。時刻表示の核心となる機械装置と言えるでしょう。腕時計は作動方式によって大きく機械式（Mechanical）とクォーツ式（Quartz）に分かれます。前者はゼンマイを動力とし、後者はバッテリーや蓄電池を動力とします。動力源は異なりますが、一定の振動を利用して時刻を表示するという点で共通しています。まとめると、時計のエンジンがムーブメントであり、ムーブメントは機械式ムーブメントとクォーツ式ムーブメントに分類されます。

クォーツムーブメントは一般的に
バッテリーとコイルの有無ですぐに確認できます。
© Cartier

ではキャリバーとは何でしょうか。「Caliber」、通常「Cal.」と表記されるキャリバーは、再びエンジンに例えるとエンジンの固有識別番号やコードにあたります。メルセデス・ベンツのM256エンジン、BMWのS55エンジンのように、時計ブランドにもそれぞれの「エンジン」があります。例えばロレックスのキャリバー3235、オメガのキャリバー8800のようなものです。

キャリバーという用語は1715年、イギリス出身の時計職人ヘンリー・サリー（Henry Sully）がフランスで時計ムーブメントの設計レイアウトや寸法を表現するために初めて使用し、時計学に定着しました。

ロレックスのCal. 3135とCal. 3235 / © Rolex

その後キャリバーは特定のムーブメント設計を指す言葉へと発展したと伝えられています。一方、「キャリバー」は38口径、45口径のように銃の口径を意味することもあります。円形のムーブメントのように直径を持つ物体を指すため、ムーブメントもキャリバーと呼ばれるようになったという話もあります。

最近ではムーブメントとキャリバーを明確に区別して呼ぶことは少なくなりましたが、「エンジンかエンジンの識別番号か」という違いはあります。いずれにせよ、キャリバーナンバーを知れば手巻きか自動巻きかを区別でき、パワーリザーブがどのくらいか、どんな機能があるかなど様々な情報を確認できます。

手巻き、自動巻き
違いは何？

左：ランゲ＆ゾーネ 1815 / 右：パテック フィリップ ノーチラス
© A. Lange & Söhne, Patek Philippe

手巻き（hand-winding）と自動巻き（self-winding）は、機械式ムーブメントでゼンマイを巻く方式を意味します。手巻きは「マニュアル巻き（manual-winding）」とも呼ばれ、自動巻きは「オートマチック（automatic）」とも呼ばれます。両方式の違いはゼンマイを巻くための主要装置であるローター（Rotor）の有無です。手首の動きを利用して自動的にゼンマイを巻く自動巻きムーブメントにのみローターが付いています。最近のムーブメントのほとんどは自動巻き方式です。ローターの有無で区別できるため、シースルーバックを見れば簡単に判別できます。しかし、時には混乱を招くムーブメントもあります。

多くの時計愛好家の思い出が詰まったSKX007とSKX013。
ムーブメントにどんな特徴があるのでしょうか？ / © Hodinkee

それは自動巻きでありながら手巻きに対応していない場合です。つまり、リューズでゼンマイを巻くことができないという意味です。

セイコーをお持ちなら体験できたかもしれないムーブメント。
動力のみでゼンマイを巻くことができます / © Seiko

自動巻きは基本的に手巻きのように直接ゼンマイを巻く機能をサポートしますが、まれに例外があり、両方式の概念が揺らぐこともあります。ただし、今日の自動巻きメカニズムを搭載したほとんどの高級時計はこの不便さを補っているため、あまり混乱することはありません。

インハウスとマニュファクチュール

「マニュファクチュールで生産されたインハウス（In-house）ムーブメント」という表現を一度は見たことがあるでしょう。解釈すると「時計工場で生産された自社ムーブメント」という意味です。単純な内容のようですが、実は少し複雑です。一般的に「マニュファクチュール（Manufacturer）」と言えば生産会社、つまり大量生産を行う会社を指します。しかし時計業界では少し異なり、時計生産を自社で行う能力を持つ会社を指します。

これらのムーブメントの共通点は？ / © Time + Tide

自社生産の範囲がどこまでかで議論になることもありますが、通常マニュファクチュールと認められるにはインハウスムーブメントを作れることが条件です。

自社生産範囲について議論はありますが、一般的にマニュファクチュールと認められるにはインハウスムーブメントを製作できる必要があります。例えばチューダーは最終的な時計の組立と検査は自社で行いますが、ムーブメントの生産はケニッシ（Kenissi）に依存しています。

レッドウィング（チューダー）は最終時計組立と検査
グレイウィング（ケニッシ）はムーブメント生産 / © Tudor

自社生産範囲がどこまでかについて議論はありますが、核心基準は「独占性（exclusivity）」です。特定のムーブメントが一つのブランドのためだけに製作される場合、一般的に事実上インハウスムーブメントと認められます。

ブライトリングは一部モデルでチューダーとムーブメントを共有しており、タグ・ホイヤーはアクアレーサー スーパーダイバー（Aquaracer Superdiver）に搭載されたTH30-00のようにブランド専用でケニッシが製作したムーブメントを使用しています。一方、シャネルは2018年にケニッシの20％の株式を取得し、ケニッシ工場がスイスのル・ロックル（Le Locle）でチューダー工場のすぐ隣に位置しているにもかかわらず、シャネル専用に製作された一部ムーブメントは「マニュファクチュールムーブメント」と呼ばれます。

このため「インハウスムーブメント≓マニュファクチュール」という公式が成立します。ただし、純粋主義者はマニュファクチュールならインハウスムーブメントだけでなく、針やネジのような小さな部品まで全て自社製作すべきだと主張します。彼らの基準では、マニュファクチュールと呼べる時計会社は指で数えられるほどしかありません。代表的なマニュファクチュールとしてはロレックス、パテック フィリップ、ランゲ＆ゾーネ、ジャガー・ルクルト、オーデマ ピゲ、オメガ、IWCなどがあります。

精度 VS 正確性

スピードマスター スーパーレーシング
Spirate™システムで超微細な速度調整が可能な
オメガ9920搭載（0/+2日差） / © Omega

正確性（Accuracy）は時計が実際の時刻とどれだけ近い時刻を表示するかを意味します。例えば1日の誤差が平均+3秒なら、時計が実際の時刻より3秒早く進むということです。一方、精度（Precision）は時計の時刻表示がどれだけ一貫しているかを示します。精度の高い時計は正確でなくても毎日一定して早かったり遅かったりします。先ほどの例で言えば、1日平均誤差+3秒の時計は正確性も精度も高いと言えるでしょう。射撃訓練で行う「ゼロイン調整」を思い出しませんか。

© Tetravision

例えば1日の誤差が平均-10秒なら正確性は低いですが、精度は悪くない場合もあります。一貫して1日-10秒の誤差という意味だからです。この場合、誤差を修正して正確性を高めれば良い時計になります。似たような用語であり、時計の誤差条件によって「正確性＝精度」となる場合もあれば、そうでない場合もあるため混同しやすいです。

防水性能
メートル（m）、バール（bar）、気圧（ATM）

© Tudor

時計の防水性能を表す際にはメートル単位がよく使われます。そのため「100m防水」と言うと、実際に水深100メートルでも耐えられる時計だと誤解されることがあります。しかし100m防水は、波のない静かな水中での水深100メートルに相当する水圧に耐えることを意味します。したがって、激しい水流や強い波のある状況では防水性能が大きく異なる場合があります。

© G Studio Limited, Blancpain

防水性能を表す際にはメートル単位以外にもバール（bar）や気圧（ATM）単位が使われることもあります。ATMは時計が耐えられる水圧レベルを示す用語「気圧（atmospheres）」の略です。一般的に100m防水は約10 bar、10 ATMに換算されます。メートル単位の最後の0を1つ取ればよいので、換算が簡単で防水性能を把握しやすいです。1 ATMは1.01325 barですが、実際の運用では正確な測定値が適用されるわけではありません。

あ、そうだ。フィート単位を忘れていました。フィート単位の表示は通常メートル単位と一緒に表示され、各種単位変換機を使えば簡単に計算できます。

メートルとフィートが一緒に表示されたサブマリーナとシーマスター
© Rolex, Omega

新しい統合防水基準？

2024年、パテック フィリップはプレスリリースで新しい「統合防水基準」を発表しました。これは30mが単なる雨粒程度に耐えるレベルではなく、実際に30mの深さでも防水が可能な「真の水深グレード」を目指すという意味です。この変化が他の時計ブランドの防水等級表示にも影響を与えるか注目されています。

現在パテック フィリップのカタログでノーチラスとゴールデンエリプスは
事実上同じ防水性能を提供しています。 / © Patek Philippe

実際のプレスリリース抜粋（翻訳）：
パテック フィリップはお客様に提供する情報の一貫性と明確性のため、防水認証を受けたすべての時計について30メートルを基準とした統合防水基準を導入しました。この基準は空気中および水中で3気圧（約30mの深さ）に相当する過圧状態でテストされた結果に基づいています。これによりすべてのモデルで同じ防水性能を保証でき、お客様が時計を着用したまま手洗い、シャワー、入浴、水泳、30mの深さまでのダイビングなど日常的な水中活動を安全に楽しめることを明確に案内できます。